Пруд, ручей и даже озеро — это прекрасно. Бассейн — это еще и здорово, в смысле, полезно для здоровья. Сегодня все больше людей смело берутся за строительство бассейна на даче. Не такое уж это трудоемкое дело, как может показаться на первый взгляд.
Мы будем вести разговор об устройстве открытого прямоугольного бассейна скиммерного типа. В таком бассейне вода подается в фильтровальную систему через специальное устройство для забора воды, называемое скиммер. В фильтре вода очищается от примесей и по трубопроводу попадает обратно в бассейн. …Пруд, ручей и даже озеро — это прекрасно. Бассейн — это еще и здорово, в смысле, полезно для здоровья. Сегодня все больше людей смело берутся за строительство бассейна на даче. Не такое уж это трудоемкое дело, как может показаться на первый взгляд.
Мы будем вести разговор об устройстве открытого прямоугольного бассейна скиммерного типа. В таком бассейне вода подается в фильтровальную систему через специальное устройство для забора воды, называемое скиммер. В фильтре вода очищается от примесей и по трубопроводу попадает обратно в бассейн. Лучше фильтр для бассейна купить сразу вместе с самим бассейном.
Глубина обычно выбирается в зависимости от предпочтений. Чаще всего она составляет около 1,5 метров. Средний размер чаши 2×4 метра. Разметку под яму нужно делать с учетом, добавляя минимум по 15 см к каждой стороне.
Прежде чем начать разметку, нужно выбрать подходящее место расположения бассейна. Предпочтительнее то, куда попадает максимальное количество солнца. Также важно учитывать местонахождение источника воды и канализационной системы для слива.
Размечаем площадку. По углам забиваем колышки, натягиваем шнур. По внутреннему периметру шнура начинаем выкапывать котлован. Вынимать грунт следует таким образом, чтобы стенки были с уклоном 3-7 градусов наружу котлована.
Вынутый из котлована грунт лучше сразу вывозить, если этого долго не делать, грунт слежится, и для его транспортировки потребуется больше усилий.
Когда котлован будет готов, от места слива к канализации не забудьте выкопать траншею. Хотя, возможно, вы предпочтете откачивать воду из бассейна насосом, в этом случае траншея не понадобится.
Делаем отверстия в стенках и дне котлована: под оборудование (скиммер), светильники, слив и подачу воды.
Затем дно котлована выравнивается и тщательно утрамбовывается. На него насыпается песчаная «подушка» (до 30 см). Сверху укладывают гидроизоляцию — 2 слоя рубероида. Рубероид должен быть на битумной мастике и заходить на 20-25 см. на стенки бассейна.
Далее по периметру будущего бассейна строится деревянная опалубка. Для придания стенкам бассейна большей прочности, их можно усилить арматурой. На дно бассейна укладывается стальная сетка. Пространство между грунтовой стенкой и опалубкой может составлять от 15 до 30 см. В него заливается жидкий бетон. Дно бассейна также заливается бетоном, толщина слоя — 15-25 см. При этом дно должно быть идеально гладким и иметь уклон в одну сторону около 5 см.
Когда бетон схватится, опалубку удаляют, а дно и стенки «железят». Для этого используется цемент с водой (так называемое цементное молочко) и обычная побелочная кисть.
После окончательного высыхания, стенки и дно можно покрасить специальной краской для бассейнов, или выложить плиткой.
Периодичность слива воды зависит от объема бассейна, чем он меньше, тем чаще нуждается в замене воды и чистке. В любом случае, летом проводить замену воды и капитальную уборку следует не реже одного раза в неделю.
Во избежание «цветения», а также для обеззараживания воды, нужно применять химические средства.
